在瑞士阿尔卑斯山脚下偶遇，估计她从来没见过那么多黄皮肤女人，而且还要跑到她主人的木房子前摆着姿势快门乱按。于是她就很愤怒地咆哮开了，当我跟在大部队后头赶到繁花装饰的木楼前。很诧异西高地还有那么不友好的一面。

资料说：西高地白梗体质强健、性格温和、活泼好动、有耐力，能长时间、长距离的随人或车奔跑,性格活跃，自信心强，极富感情，对主人忠实而开朗。对于每一个家庭成员来说，西高地白梗都是令人愉快的伴侣。

难怪我们不是她的家庭成员，而且大有骚扰一个山野农庄主人平静田园生活的架势。难怪西高地生气狂吠了，一群不知道来历的黑头发女人。一边怒吼着，一边跑到邻居门口的台阶上。止不住地生气，哪怕看见我这样低三下四的西高地粉丝：“狗狗，不生气……乖乖……我们是乖狗狗，不吼人的……哈，乖乖狗……”极尽讨好巴结之能事。就这样才换来她犹犹豫豫的观望，换来我亦步亦趋的靠近。终于可以蹲下来跟她说话，可以摸摸她的乱毛毛了。一只西高地的天性让她还是很踌躇地让我把手放在她的背上，然后把脸贴近她。听到我柔软亲切的耳语，她更是好奇地开始嗅着眼前这个黑头发黄皮肤女人的气息，犹豫不决地摇着那根结实倔强的小尾巴。赶紧招呼我的那些狂拍写真超级自恋的同伴给我和我的偶像西高地抢拍合影，好不容易把她哄到跟我安静呆着的阶段。阿尔卑斯山脚下的农村青年西高地显然还不适应不停被镜头闪射的场面，两三张照片过后随即溜之大吉，而且就只知道溜回自己可以说了算的主人家门前。不狂吠了，只是百思不得其解地望着眼前这群花枝招展的异族女人，困惑地歪着脑袋，思考也无济于事……这世界有太多我们狗儿想不通的事情了。

追溯半天，我想这不争气的毛病起码是在国内的时候给折磨出来的。无论办的事大事小，无论办事人的官大官小，我一进那些衙门大楼，从门房，接待处的大爷老妇鼻尖朝上给我的脸色里就接受了我来求人的低下地位的心理暗示。再遇到办事员那爱搭不理的态度和来N多次仍然被呵斥材料不齐的结果，再进这种地方的时候，我想不紧张也难了。

昨天去大使馆，修路的地方倒是完工了，可惜错过了停车地带，只好停在更远一点的小路上。到大使馆的一段步行我理所当然走得有些轻飘飘——习惯性地紧张。还好，那个留着小胡子满脸堆笑的当地门卫跟我bonjour（你好）的时候，让我绷紧的心情放松了不少。大厅里挤满了人，不曾想危机了，还有那么多比利时人往中国凑，看来中国这个大市场久热不退呢。看着签证的那些蓝眼睛高鼻子，一个个趴在台子上认真填表格的态度，心里生出了些优越感。无论去的人抱着什么样的目的，我的祖国已经是个令骄傲的欧洲人充满好奇到争先恐后前往观光、经商甚至发展事业的国家了。

这时候有个拿签证的比利时女人对着柜台问自己想知道拿到的签证是多长时间的。我听她先用的法语，没回音；然后改用生硬的英语，还是没回音。我好奇地循声望去，柜台里坐的是个40来岁的中年妇女，面无表情地对着玻璃窗外的顾客问话完全没有要回答的意思。只见她处之泰然地看了对方几十秒钟后，不了然地用手指了指旁边签证柜台的同事，继续沉默，一脸木然。看来她是既不懂英语，更不懂法语。等到签证柜台的同事来解释的时候，我才明白是把人家的签证按加快的来办，收钱的时候当然那比利时女人会产生疑问了。事情并不复杂，但大厅里一个顾客的问话久久得不到一句哪怕出于礼貌的回答，这让我一个那天为数不多在场的中国人实在有些汗颜。其他取签证的人跟那个柜台前的中年妇女习惯性问好的时候，她依然是那副表情，依然一句话不说，连起码的问候回复都没有。这让我一下就想起国内政府部门常见的那种嘴脸，在自己人面前显摆一下还算家丑没有外扬，而如今摆到了欧洲，而且还在一个国家对外的窗口的位置上，代表着一个国家的姿态和形象。始终不理解一个啥都不懂的人为什么放在一个需要跟服务对象有交流的位置上。即便啥都没学过，但干上这个工作的国家干部，不会连几句青田村妇都能流利掌握的问候语都学不会吧。即便什么都不愿意学，拿着纳税人的工资，对工作有问必答的职业道德总该有的吧。即便不要职业道德，不能给中国人丢脸的爱国觉悟也该有的吧。即便不知道爱国，做个礼仪之邦的国民起码的礼尚往来做人礼貌总该具备吧。即便文化没有，礼貌没有，道德缺失，但看着自己同类说话听不懂，总是可以报以友善的笑容吧。看到窗口里头那如出一辙的木讷表情，整齐划一的冷漠、不耐烦的办事态度，窗口外头排成长龙的签证队伍更加显出攀附咱泱泱大国的低声下气来。递了材料的人还回头来跟后面的人如释重负地道“祝你好运”，看来他们在大使馆签证的心情跟我进所有政府部门的是一样紧张着的。此时此地，我却没有了自己是这个被人敬畏的国家主人的自豪感，在一群金发碧眼中间，我为我跟窗口里的漠然嘴脸有同样的黄皮肤感到惭愧。

以前常听人抱怨大使馆的人对自己的同胞态度恶劣，今天听到我前面一个办事的比利时人夸张奉承的问好的时候，并没有换来对方一句哪怕是敷衍的回复。我不知道是不是该为他们如今一视同仁的态度感到平衡或者扬眉吐气。曾去过被传说成最难的英国、美国大使馆签证，即便我被询问了不少的问题，始终都觉得是在跟签证官拉家常，而签证官还不时调侃玩笑两句，更是化解了审问签证人的嫌疑，也给了我一些思考回旋的空间。即便填写了复杂的表格，递交了累赘的材料，但收材料的工作人员给我指点出主意的态度消除了我对繁琐准备的抱怨。这些经历让我在去这个国家之前就对它以及要遇到的当地人生出了很多美好的想象，以至于真实旅行之后留下的总是愉快的记忆，即便不是事事都完美。

其实去一个国家的印象，是从申请签证的那一刻就开始了，我们为什么不能把外人对我们的认识从大使馆的柜台前就培养得更礼貌些，和蔼些，热情些呢。柜台前的面孔换了一届又一届，而表情和态度却始终如一。想起那位在使馆门口守大门的比利时小伙子的和善笑容，那算是见到的工作人员里最有礼貌的了，不幸的是，他不是个中国人。

澡堂、肚皮舞、Raki酒和零碎

小时候看喜剧片《虎口脱险》，里头的法国人唱着“鸳鸯茶”在土耳其浴池接头的镜头随着街头巷尾的小孩都模仿着唱 “鸳鸯茶”而深入我心。来伊斯坦布尔自然也要去尝试一下举世闻名的土耳其浴了。之前做了不少功课，有好几篇“攻略”里都提到Cemberlitas浴池。我希望这几篇文字没有相互抄来抄去，除此就只好大着胆子去尝试了。本企图自己开发一下更地道的浴池，去完皇宫之后便顺着褐色路牌（指示景点的特别路标）Cagaloglu hammam（浴池）指的方向，来到一个据说有400年历史的叫Cagaloglu的双圆顶建筑下。土耳其浴池都是两个圆顶的建筑样式，因为分男女，一人占一个大厅。一看价格每人45欧元，按摩之类的其他服务另收费。阴森森的花玻璃窗户，散发着霉味的地毯，除我们一行，就两个说英语的游客来光顾。一副地道宰客的形象。看来别人的经验还是该借鉴的。问了好几次路，七拐八弯地在大市场附近找到了人人都说好的Cemberlitas。价格每人只30欧元不说，身边还不停走出来被蒸得脸色红润的大胡子当地人。这景象让我们终于心安理得地交了自己的30欧元，领到一小块像酒店房间里的肥皂和一张浴巾大小的花格子布。

原来大圆顶下是一块跟圆顶直径相同的大理石台子，因为圆顶是空的，大理石台就像把原本封圆顶的那块石材放在了地上。把石台浇上水，就冒出来更多的热气，人就趴在石台上，等到蒸得自己喘不过气来。帮你搓身体的当地女人就进来掀开你的花格子遮羞布，从头到脚把你搓得生疼生疼的。小肥皂散发的很朴素和清心寡欲的味道，让我觉得从浴池出来的自己干净得像个新生儿。那种有些苦涩的小肥皂的味道，我在其他地方再也没闻到过。

看肚皮舞和喝Raki酒可以同时进行。在一些装饰豪华排场的饭店，就有当地的民间音乐和舞蹈表演。用餐的客人可以一边享受Sis Kebab（一种烤肉串）、Guvec（味道浓郁的炖碎羊肉）等土耳其美味，一边欣赏抖动着肚皮的美女舞蹈。对于只能在那里呆上几天的游客来说，像Divanyolu大街边上的Asmah饭店的这套一条龙服务，倒是真节省了我们的费用和时间。虽然每人65欧元的收费价格不菲，但人家车接车送，又送特色套餐又送酒，四个小时的餐饮和表演让一夜过得煞是充实，也算物有所值了。

前餐、主菜吃完以后，号称咖啡起源的土耳其咖啡是不得不喝的。跟喝功夫茶的茶杯差不多大小的一杯，一半都是咖啡末，两口过后满嘴都钻满了跟沙子一样的咖啡末。终于明白土耳其咖啡之所以成为最古老的咖啡，敢情是因为当时人类还没有滤纸，只好把咖啡末跟咖啡冲在一起，土耳其人不过在喝咖啡这件事上保留了古人的不得已的习惯罢了。

另外是特别要提的Raki酒，其实是一种在欧洲超市里常见的夹杂着杏仁等闷闷的味道的烧酒。倘若人们对理智的一个表达方法是“浅尝辄止”，Raki确实也就只需要理智地来一小杯就好，一来因为酒精度高喝了犯晕不说，那里头渗透的果仁味道也让人腻到头晕。当那个包着白头巾的男歌手上台来唱着“we are the world”的时候，我已经被Raki酒推波助澜到要跟人同声合唱的情绪了。“我们是世界，我们是孩子”的歌眼出来时，几乎成了来自五湖四海的全场客人的合唱，那友好和谐的场面真有点世界大同的气氛，几乎能把人眼泪给烘托出来了。看来这Raki的劲头不只对我一个人产生效力，和平、友爱的世界有时候一杯小酒就能追求得到呢。

一顿酒足饭饱的晚餐，一场满足猎奇的煽情表演，这座横跨两个大陆的神奇古老的城市，在这些蒸汽、烧酒和肥硕肚皮的粉饰之下，便足以华丽地全身而退了。

去了天边

不知道是不是所有人的童年时光都如我的一样，曾被这样类似的问题困扰：听大人说“远在天边”，天边到底在哪里呢？也不知道自己长大了能不能到天边去。天边到底是个什么样子。当我们在博斯普鲁斯海峡边游走打探该坐哪班船游海峡的时候，我们马上就成了私人游船拉客的猎物。不用等班次，只有十人左右同行，可以去船顶一览两岸风景无余，可以躲船舱不受日晒雨淋，还可以讨价还价，运气好比跟三五十人挤公共航运贵不了一倍的价格。只是在遇到公共航班的大船时，它的左摇右晃让船顶上看风景的人大有被甩进海里的虚惊。

记得看过为申办2000年奥运做的关于伊斯坦布尔的宣传片。给我印象最深的是航拍的欧亚大陆被一座大桥连接的恢宏气势。看宣传片的时候我还想象不到有一天这座阿搭土尔克大桥会横在我们船头的不远处。现在看来它跟其他的桥比没什么特别之处，只是想想它的两头分别是两个著名的大陆，才有了些刮目相看的认识。

私营船按事先承诺的路线摆渡到亚洲大陆那一边，我们有15分钟的时间去陆地。对于从亚洲大陆远渡重洋到欧洲，再飞行千里来土耳其的我们，踏上亚洲一边的土地时，我的心里还是有几分回家一样的亲切感。哪怕这个亚洲离有中心路的故乡相隔了千万里。身处阿搭土尔克大桥的东边桥墩一端，亚洲这个概念让我想起来自己是在有故乡的陆地的最边缘。汉英辞典上解释天边：the end of the earth（地球的尽头）。从这个意义上，这里就是多年前的那个孩子充满好奇和各种猜想的天边！

天边并不如我童年想象的那般云缭雾绕，住着众多仙子，还有美丽的公主和她的王子。天边是一片窄窄的海，海的那边是起伏的山和层层叠叠的民居。五颜六色的房顶。甚至露出些高耸云端的楼房。一派蒸蒸人气。天边的那边不过是另外一个大陆的尽头，是另一个孩子好奇猜想的内容。天边毫无特别之处地不期而至，我们的天边也就不过如此。怪不得成人总是没有孩子快乐，难道我们用时间和经历来追逐的就是一点点填充想象，也一点点丢失乐趣？而相对于没有机会为天边后面的横线填空的大人们，我倒也宁愿是现在这个在海边木椅上欣赏着对岸繁枝茂叶掩映下的白墙红瓦，坐着说话不腰痛的自己。

前两天见着很久没联系的小高，问我去伊斯坦布尔的事，说有三四天假期，准备去一个地方好好玩玩。看着她兴致勃勃的样子，听着她“好好”玩玩的设想，生怕给人的旅游资讯让她觉得浪费了难得的三四天。风土人情的侃了几句之后，语气有些吞吞吐吐了：也别把那里想得特别不得了，只是一次都没去过呢，倒是也该去一次。这话一出口，顿觉心里的担子卸了下来，我想我是很公正地评价了这个城市，或者也可以说是很公正地给我去过的每一个地方做了一个总结。如果给每一个前来打探旅行信息的人这样的意见，我是一定不会有心理负担的了。不过打消别人前往的念头，那也绝对不是我的本意。所以这个说法似乎反之亦然：如果一次没去过那也是不行的。

想起多年前很热衷于一本叫做《一生不得不去的50个城市》（也有版本搜集的是100个城市，读到这个版本的人说不好是有幸还是不幸地要多付一倍的精力和财力）的书，当年这本书畅销的程度跟当年我对于去往陌生地方的愿望一样狂热。然而畅销书的感染力就像一个人对人或事物的激情一样，只局限在年少的那么一段岁月，当青春不再，繁华褪尽，在其他的畅销与时尚粉墨登场之后，曾经的追逐迷恋终将归于冷静和客观。虽然时至今日仍时不时往来行走于不同的大陆和无数的城市之间，却好几年没有以旅游观光的目的去一个地方了。惟有这次去伊斯坦布尔，好像除了专程拜访，等了好几年也真没找到顺便的机会。既然不能一次都不去，那就只好屁颠屁颠地掏钱订机票订酒店了。

清真寺和诵经

清真寺似乎是去象土耳其这样的伊斯兰国家一个最重要的目的地。我们的先辈曾经敬拜过佛主，或者供奉过太上老君；我们中远行的人或许相信世间万物皆源于上帝之手；却不曾有人认识过真主安拉。特别像重庆这样百分之九十九以上都是汉族人的内地城市，即便闹市区中兴路的边上出现过清真餐馆或者寺庙，也是极少数跟我们不搭界的人们出没的场所。每次经过那些镶嵌蓝色碎花马赛克的圆球尖顶的房子，我年幼无知的记忆，始终伴随着一股牛羊肉的解馋的膻味。我那时候关于清真寺的最大心愿就是设想自己能进去喝一碗有大块牛肉的汤该多好。

刚到那天下午，虽然正值乍暖还寒的初春，但频临海湾的伊斯坦布尔已经散发着海风带来的温暖气息。夕阳在海面上折射出熠熠金光，和煦的海风扑面，潮湿而温润，让人顿时忘却飞行距离4小时以外的欧洲大陆依然肆意横行的凛冽寒风。迫不及待地直奔离我们住处最近的蓝色清真寺。当然后来几天的行程里发现，几乎在Sultanahmet这个区的酒店都是离这个清真寺和它旁边的索非亚教堂最近的。

在余晖下没有暴晒损伤皮肤的担忧，摆尽pose把自己放在清真寺背景下一通狂拍。（顺便说一句：如果有跟我一样一直喜欢臭美的MM，如果有一天你们也上了些年纪，你们一定能理解当照片上的那个人怎么选角度表情都没有原来好看了，好多时候你拍照片就只能以数量搏质量，感谢数码时代给我们百里挑一的可能性。）这个被称为伊斯坦布尔地标的建筑已经不知道在其他图片资料上看过多少遍，不知道它那堪称唯一的六根宣礼塔怎样在我眼前反复出现到闭着眼睛都能画出来。然而，当它从我少年求学时代的地理教科书跨越环球城市旅行杂志，从长江之滨穿过博斯普鲁斯海峡的万水千山站在我面前的时候，我生命的一半看来已经过去 ，于是有句话在我耳畔响起：X（选择答案：吃、喝、玩、游、乐……）一次少一次。于是庄严肃穆地在门口端详着这次来之不易的相遇直到胃里有午餐只在飞机上草草吞下一个三明治的反应了。可惜跟其他欧洲城市一样，在下午3点到5点之间，除了门口挂起来卖的烤肉pitta之外，这里也找不到任何开门的餐馆。在清真寺旁甚至连pitta店也是没有的，不过路边搭着雨伞的小摊有烤板栗倒是一个应急的选择。等我剥得手指乌黑生痛地把最后一颗板栗塞进嘴里，寺庙门口已经挂出牌子：祷告时间，禁止参观。

穆斯林的祷告一天有五次，后来知道我被拒之门外的这个时段的礼拜大概属于从日偏西到日落的晡礼。礼拜都有各个寺庙的教长伊玛目领诵。在一个伊斯兰国家清真寺可谓星罗密布。无论你在城市的任何一个角落，方圆一公里内一定有一个随时让你脱鞋跪倒的寺庙。我想这大概也是为方便一天五次的频繁祷告礼仪吧。密集的清真寺在同一个时间高音喇叭里传来教长诵经的悠长的声音。就在蓝色清真寺所在的古赛马场上空，此起彼伏地传来寺庙里的唱诵，一时间，整个城市都沉浸在悠远神秘的呻吟里。在我对宗教懵懂无知的经历中，这个离我最最遥远的信仰，在一个特殊时间的特殊环境，竟然触碰到我内心一些被称作神圣、敬畏、仰望的感受。我有一个停下脚步，双膝触地，闭目长跪的愿望，不管在天上俯看我们的是何方神圣，但此时此刻我愿意感谢它创造了生机万物，感谢它给我们绿叶、红花、蔚蓝的大海、苍翠的高山，金黄的麦田……感谢它让我们与花草鸟虫鱼老虎大象狗狗……和谐共处。

大概捱了大半小时光景，才被允许从非穆斯林的入口脱鞋参观。因为脱鞋的人太多，门口的鞋架已经摆不下，每人就用一个一次性塑料袋把自己的鞋拧着进去。照理妇女是要遮着自己头发的，而世界闻名的蓝色清真寺也只好为太多游客网开一面免了这套繁缛了。进到里面看到人人拧一包鞋的画面觉得跟一个圣殿的气氛实在不吻合。而更有甚者是进门扑面一股脚气给堂皇的酒红羊毛地毯和精致碎花蓝色四墙的殿堂打了不少折扣。想起寺庙侧面看到的一排水龙头，三两个人在洗手洗脚的情景，那叫礼拜的教徒大小净的地方。看来我们这些凑热闹的非穆斯林参观者多少还是打搅了人家的清静。

一周的时间跟一群导游协会成员在一起消磨，都是走南闯北的人，那个精力可是需要相当的好呀。

吵架

上周五刚入住，听房东有荷兰语口音的法语对整幢房子设施的介绍，零楼的几间卧室，桑拿房，乒乓、台球房什么的倒也不算太冗长，耐着性子听了，点头了，相安无事上得一楼。一楼有厨房，房东太太不允许我们私底下交流用中文，二十几号人，熟悉得平时说话都含沙射影地互相打趣，突然要咬文嚼字了，当场就溜掉几个。剩下离老太太近的，硬着头皮听教训：这个不能碰，那个要小心，杯子要洗干净，灶台要擦成跟现在一样……哼哼提问道：那我们交的清洁费包括什么呢？招来老太太一通诉苦，告知如何如何辛苦打扫，然后又重复刚才交待过的什么不能碰，什么要小心之类的唠叨。陆续再有人溜掉。剩下中坚力量，继续跟随老太太上二楼，问在中介公司的介绍里看到的第八个房间，老太太拿不出来，怪我们人太多，怪我们为啥不租个给26人的房子来十几个人住。一帮人憋了一阵子的不满意终于被踢爆。这一架吵的高潮是房东嚷嚷着拿枪去了，我等女同胞纷纷撤退到二线，设想房东拿来一把机关枪，一个不留地把我们统统干掉。有谁提醒是点射，于是又开始推选谁是房东首选对象。几个小时吵吵嚷嚷就过去了。直吵到李哥一家到了，被推举上场谈判，各路闲杂人等自觉清场回避。做神学教师的李哥一阵怀柔再怀柔，双方估计也总结了教训，发现争吵、嚷嚷拿枪都是解决不了问题的。这才总算把合同签下，大家煮饺子到吃到嘴，已经近子夜。饺子格外美味，那一夜也睡得甚是香甜。

关于吵架小贴士：

1，  一定要坚持用对方的非母语。房东是弗莱芒人，法语对他们来说跟对我们的性质都是外语，所以在遣词造句上不会太吃亏。团队里有人会说荷兰语也坚持不逞能，不给他们用母语的机会。

2，  要尽量发挥自己的长处。我们人多，一个说几句，就把房东给累趴了。换着人轮番上场，还换着口音上场，等房东刚刚熟悉掌握了上一个人的发音习惯，下一个又上来挑战他们的听力了。

3，  实在气愤的时候可以用汉语骂两句TMD之类的解气，团队成员听懂，哄堂大笑一阵，也就气不着自己了。

4，  听力、口语有限的，就不要在吵架现场操练了，要争做聋子和哑巴，一来免得生闲气，二来可以保持清醒头脑为团队吵架选手出谋划策。

5，  千万不要相信欧罗巴人要动枪动刀的虚张声势，跟他们说叫警察，他们就哑了。(未完待续）

人喜欢喝酒，大多是喜欢喝醉，与其如说是喜欢酒这个东西，或者酒的口感、味道，不如说是喜欢酒精的作用。当然醉是有程度之分的：酒到酣处，思维、语言都富创造力，言谈反应机智敏捷，深得他人欢心，原本平庸的才情不断迸发出超水平的光芒。这是好酒之徒追求的至高境界。再进而就是话越来越多，到啰嗦重复的地步。但好处是可以自我宣泄一番，即便冒着言多必失的风险，但失当之处酒醒过后是可以推到酒精作用身上赖账的。所以也是喝醉之后不算糟糕的结局。再者就是语无伦次，思维不再连贯，情绪走向极端，过后多半对这段时间失忆，自己多失态，多丢人都不记得，唯有早上头痛、恶心的后遗症才能提醒起前一晚悲壮场面的个别片段。但细节是一定想不起的了，丢人丢得有多大已经无从考证，既没能讨好卖乖，也没有发泄过后的畅快。到这个程度，基本属于白白牺牲了自己的肝脏和胃，只剩下来一堆百思不得其解的猜测和顾虑，以及深陷对自己自我把持能力的深重怀疑中沮丧不已。

好酒之徒一般是自愿冲着前两个阶段去的，然而推杯换盏之间群情激昂，感觉器官稍微迟钝了一下，也可能就不情愿地奔向第三阶段了。喝酒是个悖论的游戏：酒过三巡是为了追求精神和心情信马由缰的自由，既然是自由就不带约束，就是顺其自然了。要顺其自然地喝下去，又怎能见好就收？自由本来就是失控的冒险，如何在自由放纵的同时回复一种约束自律的状态，那可不是喝酒能给的境界了哟。所以，真正好酒之徒，醉酒绝不是人劝的；而醉到阶段性失忆的地步，十之至少有一二吧。这一二回是让人后悔的事，但是八九回是酣畅淋漓，轻松自在的，为了避免这尴尬的十之一二，而放弃愉悦的十之八九，就像一道应用题，最后a和b相加减的结果等于因噎废食。所以，无论父母家长，妻（夫）儿老小如何苦口婆心，百般劝阻；无论酒场饭局，人前他后怎样把酒尽欢，几度出糗。喝高之后那瞬间自我的闪光之处，那忘却现实的完美错觉，依然让人屡试不爽，欲罢不能。喝酒与喝醉也可以说是一个芸芸众生对于骨子里英雄主义的理想千转百迴，前赴后继的追寻过程呀。